Фокус пикинг на olympus

Фокус пикинг на olympus

Фотокамеру Olympus OM-D E-M5 Mark II я брал в том числе из за хорошо реализованной функции съёмки с брекетингом по фокусировке (Focus BKT). Только вот терпеливо ожидая посылки с макрообъективом M.ZUIKO DIGITAL ED 60мм 1:2,8 я совсем упустил из виду заготовку моделей для неспешной съёмки.
Пришёл объектив, руки зачесались и аж зуб закрошился как хотелось что нибудь снять с этой функцией, а лето нынче холодное, мухи дома даже одинокие не летают, за окном непогодится и до дачи далеко. Снимать что то неорганическое мне не хотелось, хоть бы мёртвую муху найти, можно даже совсем мёртвую… Стоп!
Есть, снимал же я свою зомбимуху осенью, перевёрнутым китовым объективом на древнем Кэноне! Так и сидит на игле, считай 8 месяцев прошло. Очень хорошо, пойдёт, хоть и разваливается по частям уже!
Для съёмки стека как и для съёмки просто макро, да и для любой съёмки очень желателен свет. Оказавшаяся под рукой настольная лампа была как раз кстати.

Лампа, под лампу муху на игле, фотокамеру на штатив!
Включаем режим Focus BKT, 39 кадров (случайный выбор), шаг 1, телеконвертер включен, съёмка в JPEG.
Есть результат.

Но что то не то, остатки рта не в фокусе, пробуем наводится с доводкой в ручном режиме и включенным фокус пикингом.
Есть. Рот лучше а ближний глаз не попадает в фокус. В чём дело? А дело в том, что при спуске затвора камера всё равно норовит сфокусироваться автоматом, а видит она лучше другой глаз нашей зомбимухи.

Включить полностью ручную фокусировку? А будет ли камера снимать дальше стек? Нужно попробовать.

Есть! Работает. Окунтуривание в сочетании с телеконвертером позволяют навестись очень чётко не напрягая глаза, а далее камера делает 39 кадров со смещением по фокусу вглубь зомбимухи. Всё отлично. Наводитесь всегда на самую ближнюю точку объекта к камере.
В итоге для такого кадра можно делать шаг больше единицы, а количество кадров так же увеличить, за счёт этого в зону ГРИП попадёт и дальний глаз. Но с одной мухиной головой что-то надоело работать, нужно же и крылья использовать.

50 кадров, шаг 5. Наверное всё таки шаг большой, но уже не переснимал, муха устала. Успокоился до появления новой и свежей модели и пошёл ужинать.

Автоматически стекинг снимков камера в отличии от E-M1 Mark II не делает. Кажется это связано с буфером, да и E-M1 кажется только максимум 9 кадров в режиме стекинг делает. А у нас считай 30-50, поэтому идём работать в программку. Но не переживайте, там всё тоже делается автоматом, загружаешь снимки, жмак на клавишу и ждёшь. Для себя выбрал Helicon Focus, версия правда уже с оконченным пробным периодом, поэтому на карточках стоит водяной знак с характеристиками, а там где знака нет значит, что это кроп.
Вот собственно проба и состоялась. Хочется отметить что и живых насекомых снимать с Focus BKT очень даже можно. Необязательно ведь делать 30-50 кадров, а кадра 3-4 он вам снимет мигом, насекомое увлечённое питьём вашей крови даже не очухается. Но это я ещё попробую.
И ищите моделек получше)

Добра тебе читатель.
Береги себя! Береги природу!

Макросъемка на Olympus OM-D E-M10

Если погода не радует фотографа эффектным светом и живописными пейзажами, всегда можно найти интересные сюжеты у себя дома или даже на собственном рабочем столе. Не верите? Тогда просто возьмите макрообъектив и посмотрите на окружающий мир через него. Вместе с Olympus OM-D E-M10 к нам на тест попал макрообъектив Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro, с ним я сегодня и буду снимать. К тому же, макросъемка — это отличный способ раскрыть целый ряд возможностей камеры.

Читайте также:  Почему не могу зарегистрироваться в гугл плей

Красивые сюжеты для макросъемки можно найти даже на собственном столе

Начнем, пожалуй, с масштаба съемки. С Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro камера может делать снимки в масштабе 1:1, то есть размер проекции изображения на матрицу будет идентичен реальным размерам объекта. Но за счет уменьшенной матрицы, которую многие скептики ставят в минусы E-M10 перед полнокадровыми зеркалками, изображение будет казаться крупнее. Например, снимая в масштабе 1:1 стандартный предмет — десятирублевую монету — это легко увидеть. Если в случае полнокадровой зеркалки монета займет лишь центральную часть кадра при максимальном увеличении, то при съемке на E-M10 вы получите куда более крупный план.

Максимальный масштаб съемки

Чтобы продемонстрировать, насколько крупный план можно получить при макросъемке, я отправляюсь на улицу за фотомоделями. Февральская оттепель позволяет без труда найти на проталинах небольшой кусочек мха. Он меньше спичечного коробка размером, но это целый макромир со своими деревьями и кустарниками. И даже со своими обитателями. Обитатели, кстати, невооруженным глазом абсолютно не видны. Но как только я сфокусировал объектив, сразу заметил крохотное насекомое, жившее во мхе. Вот это сюрприз!

Детализации снимка достаточно, чтобы в подробностях рассмотреть мелкое насекомое, которое даже глазом нельзя заметить

Для того, чтобы сфокусироваться в макрорежиме, я отключаю автофокус: он тут просто не нужен. Ведь мы снимаем статичный объект, к тому же со штатива. В меню камеры я включаю помощь при ручной фокусировке — увеличение фрагмента на экране. Какой фрагмент увеличивать, я указываю прикосновением к экрану. Увеличение происходит автоматически при вращении кольца фокусировки — очень удобно и оперативно!

Но есть и еще один способ упростить фокусировку — пикинг. Это выделение областей кадра, находящихся в резкости, при помощи увеличенного контраста. Аналогично, пикинг активируется при вращении кольца фокусировки. Этот способ, безусловно, является более быстрым, но менее точным. При съемке в масштабе 1:1 попасть идеально в фокус при помощи пикинга не так уж и просто. Но если снимать в чуть меньшем масштабе, то пикинг становится предпочтительнее.

Пикинг — выделение области резкости при помощи увеличенного контраста

Обратите внимание, насколько хорошо различимы детали на краю снимка — в хвосте приманки. Даже на открытой диафрагме макрообъектив обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра

На моем столе лежат купленные к лету рыболовные снасти. Чем не объект съемки? Это настоящие произведения рыболовного искусства: яркие, по-своему красивые, эффектные… Остается лишь найти для них фон. Кусок камуфляжной ткани, напоминающий о дальних походах и увлекательных рыбалках, будет как раз кстати. Но акцентировать внимание на текстуре ткани я не собираюсь, поэтому открываю диафрагму и размываю фон. Свет здесь поставлен при помощи фонарика. Это еще одна причина, по которой я люблю макросъемку: вместо огромной студии вам нужен фонарик и иногда несколько листов цветной бумаги в качестве фонов.

Самые крохотные из рыболовных приманок я решаю снять в их естественной среде — воде. Правда, для более интересного эффекта я использую газировку. Мне нравится, как смотрятся пузырьки газа на острых крючках.

До этого момента я вел съемку со штатива. А если снимать с рук? Есть ли тут какие-то особенности в работе камеры? Безусловно, есть. При съемке с рук я активно использую стабилизатор. Но я не злоупотребляю его возможностями, как в случае пейзажной съемки. Ведь чем крупнее масштаб макросъемки, тем больше сказываются вибрации камеры на смещении изображения в кадре. При съемке в масштабе 1:1 с 60-мм объективом (а это 120 мм в эквиваленте) я бы поставил выдержку порядка 1/400 с. Но автоматика камеры смотрит на этот вопрос более оптимистично, подбирая выдержку на уровне 1/125 с. И к резкости снимков у меня претензий не возникает — стабилизатор отрабатывает отлично. Но что будет, если еще увеличить выдержку? К сожалению, мне не удалось получить достаточно резких кадров на более длинных выдержках. Безусловно, стабилизатор эффективен при макросъемке, но дать такого же преимущества, как при съемке удаленных объектов, он уже не может. Возможно, 5-осевой стабилизатор старших моделей типа E-M1 справился бы лучше.

Читайте также:  Перестал копировать и вставлять

Снимая в крупном масштабе, я предпочитаю ставить короткие выдержки во избежание смаза

Применение стабилизатора позволяет увеличить выдержку при съемке макро с рук

Подводя итоги, хочется отметить, что для предметной и макросъемки Olympus OM-D E-M10 подходит идеально: удобство работы с сенсорным наклонным дисплеем трудно переоценить, при том же масштабе съемки 1:1 крупность снимков получается существенно больше, чем у зеркалок, а два варианта помощи при ручной фокусировке делают работу фотографа простой и комфортной. Приятно, что стабилизатор сохраняет свою работоспособность при макросъемке, хотя его эффективность при этом чуть снижается.

Наверняка у вас случалось такое, что, вернувшись домой с прогулки или мероприятия, вы загружаете фотографии на компьютер и видите, что многие из них нечеткие, размытые или просто не в фокусе. Это проблема, которая преследует фотографов в течение многих лет. В то время как новые камеры предлагают все виды функций, таких как 3D отслеживание фокусировки и обнаружение лиц в режиме реального времени, факт остается фактом, фото с плохим фокусом по-прежнему являются проблемой для многих фотографов.

Это досадная реальность, так как камеры работают с входящим светом, и, пока мы все не будем иметь технологию подобную Lytro со световым полем, мы будем иметь случайные изображения вне фокуса. К счастью, есть несколько относительно простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваши фотографии действительно резкие.

1 Используйте высокую скорость затвора

Мир вокруг вас постоянно находится в движении, и ваша камера способна заморозить это движение в одном кадре. Если вы снимаете с медленной скоростью затвора быстро движущиеся объекты, они будут размазанными.

Также существует такое понятие, как шевелёнка. Это смазанность картинки из-за дрожания рук. Обычно проявляется при съёмке на большом фокусном расстоянии. В таких случаях смазанности изображения можно избежать соблюдая одно простое правило. Минимальная скорость затвора, необходимая для получения резкого изображения неподвижного предмета должна составлять 1/Fr, где Fr — это фокусное расстояние. Получается, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 50mm, вам нужна скорость затвора 1/50 секунды или быстрее.

В связи с обрезанным форматом датчиков APSC, формула выглядит иначе, а именно для Nikon 1/(1.5xFr), так для 50mm необходима скорость затвора 1/75 секунды. У Canon кроп составляет 1,6. Соответственно на MFT камерах это необходимо использовать коэффициент кропа равны двум.

Всё усложняется когда объект съемки находится в движении. В этом случае вам нужна гораздо более высокая скорость затвора! Это основная причина размытости снимков, особенно в условиях недостаточной освещённости, когда нужна более высокая выдержка и хорошая светосила оптики.

2 Ручные настройки

Решение состоит в том, чтобы использовать более быструю скорость затвора, что может звучать довольно очевидно, но это не всегда работает. Если вы снимаете в режиме AUTO камера может не знать, какая скорость затвора вам нужна для данной сцены. Она просто будет пытаться создать оптимальную экспозицию, не заботясь о резкости. Таким образом вам лучше работать в режиме приоритета выдержки. Это один из лучших способов контроля скорости затвора.

Вы можете также использовать более высокие значения ISO, как 1600 или 3200, которые выглядят просто отлично на большинстве современных камер, но если вы используете не самую новую модель фотоаппарата, скорее всего значения выше 1600 уже дают заметный шум. Небольшая зернистость от шума может быть устранена в программном обеспечении во время постобработки.

Читайте также:  Как прошить микро сд флешку

3 Используйте меньшую диафрагму

Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.

Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.

4 Использование точек фокусировки крестового типа

Почти каждая камера со сменным объективом имеет одну или несколько точек фокусировки крестового типа. Эти точки работают вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Такие точки, как правило, немного быстрее и дают лучшие результаты, чем их одноосные аналоги. Конечно, вы должны знать, какие из точек на вашей конкретной камере являются крестового типа, но эта информация есть в интернете.

Чаще всего, точки крестового типа располагаются в центре кадра. Также стоит знать, что центральная точка наиболее чувствительна, поэтому если вы не можете сфокусироваться в условиях слабой освещённости, используйте центральную точку.

При работе только с точками крестового типа приходится использовать блокировку автофокуса для перекомпоновки и кадрироваиня. Это не сложно. Просто наведите камеру на объект съёмки таким образом, чтобы он оказался в зоне расположения нужных нам точек. Нажмите до середины кнопку спуска затвора. Фокусировка зафиксируется. Теперь можно перемещать камеру таким образом, чтобы объект расположился в нужной области и жать кнопку спуска затвора до конца. Главное работать не в режиме следящего автофокуса.

5 Используйте штатив и Live View с увеличением до 100%

Большинство фотографов снимают, используя видоискатель. В режиме Live View всё отображается на дисплее. Зеркалки изначально разработаны для работы с видоискателем. В таком режиме снимать быстрее и удобнее, но у Live View есть свои плюсы. Если вы работаете с динамичными сценами, то без сомнения видоискатель для вас в приоритете, но пейзажная и портретная фотография не заставляют вас спешить, поэтому могут позволить использовать все особенности экрана вашей камеры.

Для удобной работы в Live View желательно использовать штатив. После компоновки кадра выполните увеличение до 100% с помощью элементов управления на камере. Так вы сможете увидеть крупным планом ту область, которая должна быть в фокусе. Для фокусировки можно использовать как автофокус, так и ручную фокусировку.

Данный метод фокусировки позволяет в реальном времени видеть резкость изображения в нужном участке. Вы можете очень точно настроить фокус и быть уверенным в резкости. Это удобно при съёмке пейзажей и макро.

При фотографировании в ночное время фокусировка по Live View является одним из лучших вариантов настройки резкости в нужной области кадра.

6 Используйте Focus Peaking

Большинство советов в этой статье ориентированы на классические зеркальные камеры, но технологии не стоят на месте. Беззеркальные камеры выходят на профессиональный рынок и предлагают новые методы фокусировки.

Focus Peaking – это режим отображения области, которая находится в фокусе путём экстремального увеличения резкости на краях объектов. Таким образом вы явно видите, где в данный момент находится фокус.

Многие, но далеко не все беззеркальные камеры имеют такую возможность. При включенном Focus-Peaking вы увидите либо повышенную резкость, либо цветные полосы и точки, которые бегают по кадру. Подсвеченные области будут в фокусе.

Вы даже можете использовать Focus Peaking в сочетании с автофокусом, так что это ещё один инструмент в коллекции методов фокусировки и перестраховки для получения наилучшего качества снимков.

Ссылка на основную публикацию
Фиксированная шапка сайта при прокрутке
Допустим у вас важная информация например контакты находятся в шапке и вы хотите что бы они всегда были на веду...
Удаление последнего элемента списка
Введение. Основные операции О дносвязный список – структура данных, в которой каждый элемент (узел) хранит информацию, а также ссылку на...
Удаление дубликатов фотографий на русском бесплатно
Здравствуйте Уважаемый Друг. У каждого из нас на компьютере хранится большое количество различных фотографий изображений и тому подобных картинок. Парой...
Фиксированное меню при скролле
Создаём эффект залипания при прокручивании страницы на блоках меню навигации, бокового виджета и меню с помощью jQuery и без него....
Adblock detector